エースドライバーではないので、色々試打した感想になります。 参考程度で。 打感で最も好きなのは、ローグST系です。 柔らかく吸付く打感と締まった打音は、上級者好みだと思います。 良いドライバーだと思うんですけど、キャロウェイのドラとしては、あまり人気は出ませんでしたね。 最近のモデルで言えば、エリート♦♦♦MAXですね。 寛容性の高さと安心感のあるフォルム＋飛距離（低スピン性）も欲張ったモデル。響く人には響くと思います。 問題は価格ですよね。エクスクルーシヴ限定モデルとはいえ、ちょっとお高い。 体積の差はあれど、デザイン（カラーリングなど）の差もほとんどないので、この価格にしては所有感も薄い。 この辺り、ちょっと残念な仕様だなと思います。 余談として… 「結局、パラダイムが一番飛ぶ」って話をよく聞きます。 私自身、キャロウェイマニアではないので、TCシリアルとかの例外ヘッドまで入れると、単純比較は難しいと思ってますが、お持ちのパラダイムTD Sは大事になさった方が良いと思います。 参考になれば。

72smileさん、逆ではないでしょうか？ クラブが0.25短くなって、グリップは3g重くなる。 両方ともクラブバランスが軽くなる方向になるので、鉛による荷重は必要かと。 アーコスグリップはあまり詳しくないんですけど、この条件だと3ポイント位は落ちるのかな。 正確に希望のバランスにするには、バランス計に乗せながらやった方がいいけど、5g位は貼らないといけないんじゃないかな… ヘッドに鉛を大量に貼ると、バランス計の値は揃っても、シャフトへの負荷は変わるので、あんまり良い方向にならないってのが通説ですね。5gはギリギリのラインだと思います。 クラブを元の長さに伸ばしてしまうのも、一考だと思いますよ。

ずっとバックラインのあるグリップを使って、自分で装着していた経験があるので、タメになればと。 ウィークやストロングに挿して弾道を調整する事は可能ですけど、気をつけたいのは、基準が曖昧になってしまう事です。 例えば、グリップを挿し替える時や、新しいクラブに変えた時、前のクラブと同じにしたくてもならない。 アイアンセットの各番手にしてもそうだけど、かなり神経質にやらないと、同じ様にズラす…ってのは、難しいですよ。 スクエアに合わせる方が、基準（フェースライン）があるので、まだ簡単なんです。 文中にある様に、引っかかるから、ちょい開き目に挿そう…と思って、時計の1分相当だけ開くでしょ？ 「1分」って言えば、たかが知れてるけど、角度的に言えば、6度です。 ゴルフクラブにおいて、6度開いてるってのは、実は結構な数字ですよ。 では、もっと抑えて、0分と1分の間で揃えよう…ってなると、尚更難しい。 握った感覚や、視覚的には問題なく見えていても、実際には… 結果、アイアンの全番手、バックラインの装着角度がバラバラ…って事になるんです。 こうなると、スイングで球が曲がってるのか、グリップで曲がってるのか、訳がわからない。 迷子な状態になります。 握った感覚は、その日によって違いが出るだろうし、グリップのスクエアライン（目印やマーク）とフェース面のラインを合わせる（真っ直ぐかどうか睨む）という単純な事ですら、機械に乗せて合わせるか、クラブを手に持って胸の前で合わせるか、地面に置いて合わせるか。 状況によっても、見え方が変わったりします。 否定的、不安を煽る様な事ばかり書いてますが、「バックラインをズラして挿し、なおかつ、それを全番手で統一させる。」って事は、めちゃくちゃ難しい作業ですので、リスクは知っておいてほしい。 どこまで神経質にやるかにもよるけど、細かい所までこだわられるのであれば、私は薦めないです。 バックライン有りのグリップを、精密に挿すのは、思っているより、難しいんですよ。 参考になれば。

追記を読みまして。 ドライバーの件 ＞ドライバーはアタックアングルが違う為フローから外れてもよいのでは？ それも一つの考え方だと思いますよ。 ティアップするクラブと、地べたから打つクラブは、同じである必要はないです。 ただ、あまり軽いと手元やヘッドが浮きやすいからチョロとか、チーピンとかは出やすいかなと。 練習場と違って、ラウンドではドライバーを二度続けて振ることは、OBして暫定球を打つ時以外にありません。 ドライバーの次は必ず、他の12本のクラブを持つわけです。 そう考えた時に、他のクラブとも揃えておいた方が、余計なミスは減るだろうなって思います。 ウェッジの件 そういう理由なら、50度もモーダス120Sで構わないと思います。 56と60について、シャフトの長さが同じが良いか？という質問ですが、これはヘッド重量によります。 ほぼ、近似値なら同じ長さでもOKです。（鉛で調整しましょう） 私も過去に、50度、56度、60度をすべて同じ長さ、重さ、ライ角にした事がありますが、使い易かったですよ。 ただ、合わせるのが難しければ、短くしても構わないと思います。どちらの番手も同じ用途（フルショットしない）で、短く持ったり、小さく振ったり、「操作する」前提なので、多少の差は慣れます。 もし、この2本ともをリシャフトする余裕があるなら、モーダスウェッジ115を奨めます。 ウェッジ用のシャフトで115と表記されてますが、モーダス120Sより少しだけ重く、親和性は高いです。 モーダスウェッジ125はやや重いですからね。 まぁ、好みの範疇なので、もし余裕があればって感じですが。 参考になれば。

「適正なライ角とは？」って話になった時に、よく身長や手の長さ、地面までの距離、みたいなのが出てきますよね。 確かに、正しい(って言って良いのかわからないけど)角度でインパクトする前提なら、それは有効だと思うんです。 ただ、打ち手のインパクトライ角なんて、みんなバラバラな訳ですよ。 手元が低い人もいれば、浮く人もいるし、腕とシャフトがワンプレーンか、ツープレーンかって議論もある。(最近は聞かないけど) で、私が思ってるのは、どんなライ角であれ、実際にフェアウェイの芝の上から打った時に、ディボットがどんな削れ方をしてるか。 すごく単純だけど、これが一番大事というか、全てだと思ってますよ。 「ダフリにくいと聞いて、アップライトにした」 「アップライトにしてるから左に行く、それが嫌だからフラットにする。」 これらは考え方の順番としては、良くないと思う。 まず、自分のディボットをよく観察する。 それが、同じ幅、深さ、歪な形でなければ、今のライ角は、今の自分にとって適正なライ角って事になる。 もし、変な形になってたら、要調整だね。 ライ角が合ってるのに、よく左に巻くのであれば、単純に打ち方の問題。 左に巻くのはちょっとした練習で直せるけど、ソールが抜けにくいor滑らないアイアンってのは、打ってて気持ち良くないよ。 特にトゥを下げる(フラットにする)と刺さるからね。 参考になれば。

①は5Wが軽くなりすぎるから無し。 ②か③なのだけど、NXグリーンって80Xは無かったんじゃないかな？ 仮に、他のシャフトを選ぶとしても、タナゴンさんと同じ意見で②。 アイアンシャフトがモーダス120Xなら、あまり重いシャフトは薦めづらいです。

きっちりと記載して頂いてるので、思った事を書きますね。 ・ドライバー バランスが、やけに軽いですね。 45.5ならもう少し重く出てもよさそうな…。 C8である事が、良い悪いではなく、フローにこだわるのであれば、もう少し寄せる事は可能だろうなと思います。 ・FW、UT類 FWは重さもしっかりあるし良いと思います。バランスが重いのが気になるなら、0.25バットカットすれば1.5ポイント位は下がる。この位短くなっても飛距離はほぼ変わらないです。 UTに関しては、ZU85のシャフト（NS950）が、上と比べても、下と比べても、ちょっと緩いというか、違和感があります。 狙うクラブとしてユーティリティアイアンを入れているなら、アイアンとシャフトを揃える検討をしてもいいかもです。 ・アイアン PRGRのtune01アイアンはバラした事あるけど、ヘッドの重量精度が高かったです。 もちろん、個体差はありますが、8鉄やPWの総重量がちょっと重いのはなぜ？って疑問。 恐らく、バランスをＤ１指定でカスタムして、ヘッドの重量が足りないから、ウエイト突っ込んで、総重量はその分重くなって…ていう、変な循環だったりするのかなと…。 真相はバラさないとわからないけど、気になっちゃうかな。 ・ウェッジ シャフトは揃えた方が良いですね。 精度が上がるというより、扱いが簡単になりますよ。 特に50度と56度は、似た様な使い方をする2本だと思うので、ここは合わせた方がミスしづらいと思います。 60度に関しては、その使用目的次第です。合わせた方が無難…って程度かな。 アイアンを少し軽めのバランスにすると、周りと揃えるのが難しくなりますよね。 現代のクラブはＤ2位が基準なのが多いから… クラブセットにどこまでこだわるか？って話になるけど、こういうグラフを用いてまで、きっちり数値化する性格なら、一度、とことんまでこだわって、揃えてみるといいですよ。 「バランスを揃える」「総重量フローは一直線に」「キックポイントはフローさせるべき？」 重心距離は？ライ角は？慣性モーメント…etc ギア談義の中で、色んな意見が賛否両論されるんだけど、こだわる部分、そこそこで良い部分ってのは、結局、自分で体感しないとわからない。 フローもシャフトもバラバラなセットでも、上手くプレー出来る人がいるのも事実だけど、道具にこだわるのもゴルフの楽しみの一つ。 精いっぱい悩んで、試せる事はどんどん試せばいいと思う。 全部、経験になりますよ。 長々と書いたけど、最後の質問に答えておきます。 ＞皆様は綺麗なフローになりますか。 総重量に関しては、全ての番手を一直線のフローにする必要はなく、ウッドとアイアンで、重量の段差が出来るのは当然だと考えています。 この理由は、ウッド（ＵＴ含む）とアイアンで重量差を設けている手段が違うからです。 ・ウッド類はヘッド重量とシャフト重量の両方でフローを作っている。 ・アイアンはヘッド重量だけでフローを作っている。 この差ですね。 長くなったついでなので、ひとつ例を書きますが…。 1Ｗ　45.0インチ、ヘッド重量200ｇ 5Ｗ　42.0インチ、ヘッド重量218ｇ 多少の差はあるでしょうけど、だいたいのクラブがこの辺だと思います。 ウッドの場合、3インチ違うクラブを作るのに、ヘッド重量差が18ｇ位です。 アイアンの場合だと、3インチ差って事は６番手分、4番アイアンとＰＷですね。 6番手×7ｇで、ヘッド重量が42ｇ違うって事になります。 これだけ条件が違うものを、同じフロー直線の上に並べる事に、そこまで意味はないって思ってます。 なので、ウッドとアイアンでグループを分け、その中できっちりフローを作る。後は、打ってみて軽い、重いの判断を下しています。 バランスに関しては、それなりに揃えています。 ＞軽くするためにはリシャフト・短くする・穴あけ 総重量を下げるには、リシャフトです。 バランスを下げるには、短くするです。 私はグリップ重量でバランスを調整する事はあまり薦めないです。これは静的バランスと動的バランスみたいな話で、長いので省きます。 穴あけは錆びるし、貫通のリスクもあります。 最近のウェッジヘッドは高重心化させる為に、中空みたいな作りの物もあるんで注意が必要ですね。 ヘッド重量を下げたいなら、ホーゼル底をちょっと削ったりする方法もあるけど、2、3ｇかなと。 参考になればと思います。 長文失礼しました。

712MB、714MBはサテン仕上げ。620MBと同じく光沢を抑えた仕上げです。 716MB、718MBがミラー仕上げ、ピカピカしてるやつですね。 メッキをやり変える方法はあるけど、余程の理由がない限り、しないと思いますよ。 購入後のメッキ変更って、打感が変わったり、ヘッドのグラム数が変わったり、それなりにリスクがあるんですよ。 元々、打感が良いMBアイアンだから、「古くなってリメイク」とかでない限り、考えづらいんじゃないかな。 もし、先方の役員さんが、アフターでメッキをやり変える程、クラブへのこだわりが強い方なら、ギアの話をしたら、喜ばれると思いますよ。

シャフトスペックで言えば、トルクも重さもブラックの方がハードですね。 振り感も同様で、クロームに比べると、ブラックは動きが希薄ですね。 スペック上は若干の差ですけど、打ち比べたら半フレックス以上違う様に感じます。 私は一度ブラックを買って失敗した（硬すぎた）事があるのですが、クロームは少ししなやか、ブラックはガチっとしてる様な印象が残ってます。 黒DENARIが近い気がします。 現行モデルですし、純正ラインナップのシャフトなので、量販店でも試打は容易です。 少し大きなお店に足を運べば、どちらも７５Xは用意されてると思います。 試打スペックは５Wになると思うけど、フィーリングを比べるだけなら十分なので、ご自身で体感される事を薦めます。 参考になれば。

打ち出し角に絞って…と仰るが、最終的に飛ぶかどうかの話であるなら、無視できない項目ですよね。 私なら、その店員の意見に賛成ですよ。 スピン量1800〜2000は少ない、ドロップしてるんじゃないかなって思います。 ロフト10,5度にしたら、平均飛距離や曲がり幅、安定面など、総合的に好転する要素は多そうだなぁって思います。 G430LSTは特に上がりづらいとまでは思いませんでしたね。 Qi10LSの方が、キツイって思いましたよ。 参考になれば。

Qi10ハイブリッド(コアモデル)のスチールシャフトは、打ちやすいし、良いクラブだと思いますよ。 少し前にクチコミにも書いたんですが、シャフトは820って書いてるけど、実重量は97g。 クラブ総重量が3Uで376gあるから、アイアンに重量級のシャフトを使ってる方でも、使える重さだと思いますよ。 スペックに先中調子って書いてるけど、そんな感じはあまりしない、手元からしなり感があって万能だと思います。 マークダウンしてて、オフィシャルサイトから新品が2万3,000円で買えるのも好条件です。(同じモデルを中古で買うより安い。) 新品クラブで、純正でスチールシャフト装着のハイブリッド。 性能とコスパを考えると、これに勝るクラブはないと思います。 参考になれば。

そのフック、チーピンの度合いによりますね。 捕まりの悪いシャフトではあるけど、チーピンを抑えるって目的で使うのはあまり薦めないですよ。 球が左に飛び出しているのであれば、特にダメですね…。72smileさんも仰ってますが、スイングの問題の方が大きいです。 飛び出し方向が真っすぐ、もしくは右で、空中で大きく左に曲がる。とかであれば、多少抑える効果はあります。 ただ…、私は基本的には「シャフトは振り易いと感じる物を選んだ方が良いよ。」って思ってる人間なので、悪癖を抑える目的でシャフトを選ぶのは薦めないです。 以後、そのタイプのクラブしか選べなくなって、スイング的な問題は放置のまま…。 元調子系シャフトや、LSモデルみたいな、ハード系のスペックにハマって泥沼化しているパターンの人って、結構多いよな～って思います。

候補は色々挙げられるけど、たくさん挙げると混乱するので、ひとつだけ。 ディアマナBB-6S ヘッドの特性やら、打つ環境やら違いがあるので、ドライバーとFWで似た様なシャフトを使う事が、必ずしも正解な訳ではないけど、ゴルフ歴が浅い内は、クセのあるシャフトは薦めない。 ディアマナBBは特徴はあるけど、癖が少なく、オーソドックス寄りのシャフトなので、これから練習を励む前提で選ぶなら、悪い選択ではないと思います。 スペックも６Sで十分です。 参考になれば。

どれを選んでも間違いではないんだろうけど、75Xかなと。 結構重めなシャフトなので、85Xとか入れると370ｇ位になっちゃうんじゃないかな。 モデル、スリーブ、シャフトカット量とか、多少の差は出るだろうけど、ヘッド233、シャフト90、グリップ50とかではないかな。 ９Ｗとはいえ、40インチ超のクラブで370ｇって結構なハイスペックなので、ちょっと薦めづらいなって思います。 重めを選ぶとしても、85Sだとスピン量が増えすぎちゃうと思う。 ９Ｗだから、そもそもスピンは多いし、球は上がる。 普段、Ｘを振れる人が打つと吹き上がるだろうし、ヘッドが易しくなるのに、シャフトまで下げる、これも薦めづらいかな。 通常より短めに作る（７Ｗと１インチ以上開ける）前提とかなら、フレックスを下げる検討をしてもいいけど、それで「どハマり」するかどうかは、実際に組んで、打ってみないとわからない話。 組んで使って、ダメならバラして、また組んで…、金と時間と手間を惜しまず、繰り返す覚悟があればいいけど…。 結局、どのスペックが適当かは、結局、長さ、ヘッド重量の兼ね合いになっちゃうんだけど、7Ｗと0.5インチ程度の差なら、同じ重量のシャフトで賄える範囲ですよ。 アイアンセットがそうなのだから。 まずは75Ｘで組んでみて、不満が出れば85を検討する感じかな…って気がします。 参考になれば。

HS42前後であれば… ・フジクラ　ダイヤモンドスピーダー ・デザインチューニング　ベクターEX この辺りだと思う。 初速を高める、スピンを減らす、高く打ち出す。 大事なのは、この３つなんだけど、どの部分を重視するのかで有用なシャフトは変わるよね。 ちなみに上で挙げた２つは初速が出るタイプ。 飛距離だけに全振りするなら、少し軽めの重量やバランスの方が速く振れる。 ただ、初速と打ち出し角度は稼げる代わりに、スイングの安定性が落ちてしまう事もあるし、バックスピン量も増えやすくなる。 シャフトの銘柄だけでなく、その辺りまで含めて検討すると、目的は達しやすいと思うよ。 でも、HS42で、G440MAXなら、純正でついてる水色のシャフト(ALTA JCB BLUE)。 ちょっと長さあるけど、あれめっちゃ飛ぶから、そこらのカスタムシャフト挿すより有用だと思うよ。 シャフトだけ安価でメルカリとかに出てるし…。 参考になれば。

スイングを見ていない以上、手打ちかどうかは分かりかねます。 ミート率というのは、ボール初速の効率値の事です。よくYouTubeとかでプロが違う意味でミート率って言葉を使うので、混同しますよね。 飛距離には、打ち出し(打ち上げ)角とバックスピン量が関係してきますが、話すと長いのでざっくりとですが、わかりやすい目安を一つ提示します。 現在の飛距離(ラン＋キャリーのトータル)が、HSの何倍になっているか？です。 例えば、HSが40なら、5倍で200y、6倍で240yです。 5.0倍以下なら明らかに効率が悪い。 5.0〜5.4 効率としては並程度。 5.5〜5.8 かなり効率がいい。 5.9〜6.0以上　ほぼ最高効率 大体、こんな感じが目安だと思います。 ランまで入れたドライバー飛距離は分かりませんが、これに当てはめると、ご自身の飛距離の現在地と、伸び代がわかるんじゃないでしょうか。 HSの測定は計測する機械によっても差がありますし、トップトレーサーの飛距離はメチャクチャ甘いので、アテにならないと、私は思っています。 信頼性の高いHSとトータル飛距離を計測できる環境で、一度きっちり計測してみるのも良いと思いますよ。 スイングを良くすれば…、手打ちだから…と、漠然とした理由でひたすら練習するより、飛ばない理由を科学の目で追求してみてから、練習方針を決めるのが飛距離アップの近道だと思います。 参考になれば。

何の情報もないので、ざっくりで。 海外製もあるので、地クラブって言えるかどうか微妙なのもありますが。 格好いいのは、クロノス。 機能重視なら、LABゴルフ。 最近話題なのは、BGTパラドックス。 絶対に人と被りたくないなら、SQUAD。 この辺かな。

お薦めは①ですね。 ②は調整が難しいと思いますし、リスクがあります。 ヘッドの鉛はともかく、シャフトカットしてしまうと、売却する時に、そのシャフトに戻して売る。ってのが出来ないですね。 最初にコストはかかるけど、カスタムシャフトに変える事を前提に購入する事を薦めます。 GT1という選択は、素晴らしいと思いますよ。 ヘッドは少しだけ軽いですが、現代のドライバーヘッドは、そもそもの基準重量が重すぎる。という見方もあります。 GT1は、ノーマルシャフト＆グリップだと、ただの軽量ドライバーって感じですが、ヘッドそのものは普通に高性能です。 友人がGT1にカスタムシャフトを入れているのですが、打たせてもらったら、手持ちのGT2より、高打ち出しで安定感は高いと感じました。 スピン量を計測できる環境ではありませんでしたが、そこまで増える感じでもなかったです。（シャフトはディアマナBB5S） PGAツアーでも、GT2やGT3から、GT1にシフトするプロも増えていますし、易しい見た目と高い安定性、飛距離性能も高いヘッドなので、カスタムベースとして選ぶなら、良い選択だと思います。 タイトリストのドライバーは、カッコいいですしね。 参考になれば。

PINGのLST-FWはモデルが新しくなるたびに、LSTらしさが無くなっていく感じがしてる。 だから、どの時代の物が良いかは、LSTの方が合ってると思う理由次第じゃないかな。 ピンツアーのブラックを入れるつもりなら、純正採用されたのは430からなので、425以前の物は候補から外れる。 シャフトだけメルカリとかで買えば使えるけど、そこまでして？…って思います。 最新のG440なら、フィッティングも容易だし、良いクラブだと思うけど、価格がほぼドライバーだし、ヘッドもデカいから、「打てる様になりたい」って気持ちで買うクラブではない。って思います。 消去法的に、一番候補なのは430になってしまう。 430は安定感はあるけど、音と打感は良くない。 同じ430系でも、ハイブリッドは重厚なインパクト感だけど、FWは安っぽい、というのが正直な感想。 ちなみに、FWが苦手ならバックスピンが減るクラブは薦めないよ。 バックスピンが減ると、飛距離は出るけど、曲がりやすいし、安定性は落ちる。アベ80台前半で回れるプレーヤーなら、その怖さは説明しなくてもわかると思う。 ３Ｗを入れる理由、使う状況、目的などをよく考えて、クラブを選ぶことを薦めますよ。 参考になれば。

これは答える人の、立ち位置でかわりますね。 プライベートゴルフだけなら早朝スルーメインで良いと思うけど、競技ゴルフやってる人は、スタート時間を選べないですからね。 ・暑熱順化して汗をかける身体を作る ・氷嚢、日傘、クーラーボックス ・白系の服装 ・体調管理に気を配り、自分を過信しない。熱中症をナメない、無理ならリタイヤする。 この位じゃないかな。 裾出し、半ズボンは、自分には必要ないかなって思います。 今年の夏からは、マイ日傘でプレーしようと思ってます。 カートにも備え付けられてるけど、社外品の日傘を使ってる人からは「結構違うよ」と聞いたので、風を受け流す二層式のゴルフ日傘（デサントのエアロストリーム）を、冬の間に安く購入できましたので、今週末、やっとそれを使う日が来たのが楽しみですね。 参考になれば。

その２本を比べて、自分にとって「捕まらない、難しい、ハード」って思ってる方を入れるのが良いと思うよ。 ７Wは勝手に上がるし、捕まるし、スピンも多いから、あまり動くシャフトは薦めない。 フェード打ちでパワーあるなら、スピンを抑えるのが結構難しくなると思う。 個人的には、PINGじゃない方が…って気もするけどね。

硬さというより、重さなのかなぁ… グリーン周りの小さいショットだと、シャフトの硬さはあまり影響しないと思う。 打点の成否に関しては重さ（総重量、シャフト重量、バランスなど）の影響の方が大きいんじゃないかな。 ヘッド重量の違いとかもあるかも知れないが、50度までPJX5.5で来てるなら、揃えちゃった方が良いかもしれないね。 その方がシンプルになるし、「ミスれば自分のせい」って割り切れると思うよ。 参考になれば。

・ダブルキックで捕まる ・飛距離重視を売りにしてる ・比較的新しいモデル この条件でひとつ思いつくのはコレかな。 バシレウス　XTM Singularity（シンギュラリティ) https://www.xtmshaft.com/ 最近出たばかり（5月中旬～下旬とかだったはず）のシャフトなんですよね。 だから、まだ打った事もないし、現物を見た事もない。 ただ、「条件は満たしている…のかも」、というだけの情報提供です。 興味があれば、HPに試打動画があるので、そちらを参考に。 限定なので、値段も高く、試打もほぼ無理なので、購入はギャンブルになりますね。 でも、それだけ結果が良いのなら、そのままMTを使っておく方が無難だと思いますが…。

パターキャッチャーを使ってますね。 でも、キャッチャーだけ別品を付けるのは、機能的ではないので、おススメは重めのグリーンフォークです。 カバーを外すタイミングとフォークを使うタイミングは一緒なので、フォークをポケットに突っ込めば、成立しますよ。（ポケットの中は少し汚れますけど。） あと、よく売られてるキャッチャーについてるプラスチックのワニ口クリップ？みたいなのは信用してはいけません。 あれは簡単に外れるので、カート走行の振動ですぐに落ちて紛失します。（メーカーさんはもう少し考えて欲しい） 参考になれば。

ウエイトを取り除く作業自体は、難しいものではないです。 スリーブを外して、ウエイトを取り除いて、再度スリーブを接着するだけなので…。 リジット（スリーブが無いヘッド）なら、面倒な作業になる事もありますが。 ただ、量販店ではやりたがらない理由は、下記のどれかだと思いますよ。 ①スリーブを着脱するので、シャフト再利用と同じ扱いになる。 ②スリーブの再利用は原則としてできない（ソケットが傷物になる）ので、新品を使う事になる。非純正スリーブなら安価で済むが、純正品だと高価になる。 ③ウエイトを外す際、接着剤のカスがシャフト内に残る事がある。その場合、グリップの着脱も必要になる。 ③はあまり起こらないですけど、シャフト再利用や非純正スリーブは、メーカーは勿論、量販店でもNGにしてる所が多いんじゃないかな？ この辺が、やんわりと断られる理由だと思います。 工房だとやってくれる所もありますが…、絶対とは言えないですね。 店によりけりです。 参考になれば。