この中で410は少しスピン多くなりますが、基本的にピンのFWはG400以降スピン少なくなる傾向です。 低重心なので打ち出し角度はあるものの、最高到達点が低くなったり、距離のブレもあったりで見た目に反してピンの3Wは人を選びます。 簡単に打てそうな見た目なんですけどね。 一方UTは打ちやすい。人を選びませんな。

パターは好きな形状で良いんですよ。格好いいからとか、好きなプロが使っているからという理由で本当は充分。でも、そこはあえて理論的に突き詰めたいのであれば以下の長文にお付き合いください。 遅咲きトムさんがおっしゃるように、まずは打ちたい方向に構えているのか。右にずれているのか。確認していただきたい。 どんなパターでも同じように右を向いているのであれば、アドレスの入り方とか目線など工夫して真っすぐ構えられるように訓練すること。 パター形状によって右に向きやすいものは有ります。これは個人によって傾向が変わるので、色んなパターを試打するかフィッティングでしか判定できません。今持っている3本だけだと判断できないと思いますが、チェックしてみてください。 次にストロークによって右に行くケース。 これはネック形状とオフセット度合、そして重心バランスの影響が考えられます。 オフセットが多いほど捕まえやすくなるということと、重心はトゥダウンのバランスよりフェースバランスもしくはトゥアップバランスのほうが捕まえやすいというのが一般的な傾向です。 バランスよりもオフセットのほうが重要になります。なぜなら重心バランスはストローク中に感じるトルクになるものの、コントロール可能範囲の小さなものであり、練習次第で何とでもなるから。しかしオフセットはストロークで感じることが困難であり、インパクトで結果的にタイミングに違いを感じたところで時すでに遅しというやつだから。 以上を踏まえて、お持ちの3本で一番捕まる（捕まえやすい）のはai-one milled two tです。トゥダウンの重心ですが、ブレードタイプで浅重心なので捕まえようとすれば捕まえることは容易で、1/2オフセットなので開きにくい。 ホワイトアイスix ＃5はフェースバランスですが、オフセットがなく、むしろ1/2オンセット。最も捕まらないと言えます。 ai-one 24は1/4オフセットですが、ショートスラントネックで重心位置が深くトゥダウンのバランスなので、フェースの開閉は自分でコントロールしながら、というより開いて当たらないように気を付ける必要がある形状です。コツをつかむと簡単なんですが、オートマチックではありません。 ai-one milled two tで捕まえるストロークを身に付けるのが宜しいかと思いますが、ブレードタイプに不安があるのであればマレットでクランクネックのものをチョイスしてください。構えた時に上から見てシャフトの右端もしくはそれよりも右にフェースがあるものを。各社そういうパターありますが、もうすぐ発売のテーラーメイドのスパイダーツアーのクランクネックは良いかも。シェフラーで有名になったモデルです。しっかりオフセットしているので右のミスはしにくいですよ。 最近流行りのトルクバランス系は手を出さないでください。捕まえやすいですよ。でもやめてください。パッティング技術が一生身に付かないから。taisyoさんが50過ぎで、パターに困っててという条件なら買いですけど、若くてゴルフ歴も浅いようなので、特殊なものは避けましょう。 ＊オフセットについて。シャフトの軸センターとフェース面が揃っている状態を±0としています。1/2オフセットはシャフト直径の半分オフセット、つまりシャフトの右端とフェースが揃っている状態を指します。

きびしい要望ですね。あったらお宝レベルですよ。 大手中古ショップのサイトには無さそう。 Ai smoke♦♦♦のUS物ならサイトに新品ありましたよ。でも高い。型落ちなのに。 新品にこだわらず、きれいな個体を入手するほうが良いと思います。

飲み物多め、ウェア白多め、氷嚢（冷えプシュ）持参、日傘時々。

UBを試打して良かったのはドライバーでのことですかね。だとしたら7Wに入れるのは勧めません。カット量が違い過ぎてドライバーと同じフィーリングにはならないからです。 VFのほうが良いかと思います。GTも無しで。 ヘッドはG440MAXで決まりですかね。レベルブローに打つタイプなら問題無いですが、ダウンブローに入れることがあるのであればもっと厚みのあるヘッドのほうが使いやすいですよ。

フェイス面にクラックが無ければ接合部分の剝がれが疑われます。わずかな隙間があるだけで高音になりますよね。 テーラーメイドでは見たことがありますが、フェイスとフレームやクラウンとフレームが剝がれてしまう事例でした。複合素材を組み合わせて作られたヘッドに起こりうるものですね。 そのダークスピードが該当するかは分かりませんが、剝がれかけているのかもしれません。 とはいえ2シーズン目は早すぎですね。300ヤードヒッターが毎日打って1年しか持たなかった話はよく聞きますが。

シャフトは105のRがよろしいかと。 ウェッジは主にソールで選ぶもの。 ソール形状はヘッドの入れ方に合うものを。

目土していたんですが、やめました。 その経緯は以下の通りです。 ホームコースが数年前から夏の猛暑や天候不順によりコース全体が荒れてしまいました。 2年前に自分が率先して目土するようになり、徐々に周りの若い人たちが真似するように。これを知った研修会の会長が良いことなので強制ではなく皆さんも自主的にやりましょうと発信。すると年配のメンバーさん達が怒ってしまいました。こういう雰囲気になるとやらない自分たちが悪者になる。という事らしいです。発信した会長さんはしばらく落ち込んでしまいました。 そうなるわな、と思ったのと同時に少し申し訳ない気持ちになりました。 自分としては誰かにやってもらいたいとか、見てもらいたいとかというつもりも無く、ただコースが元の姿に戻ってほしいという気持ちで行動しただけなんですが、思わぬところで他人を傷つけてしまったわけです。 このことがあってから目土しなくなりました。でも本当はやると気持ちが良いので、５年後に再開します。

ネットは出来れば避けています。座りの違うものが来たら面倒なので。 緑のお店で優秀なフィッターさんに出会ったことないです。会話すると詳しそうだと感じるものの、偏りのある意見や客観性に欠けたことを平気で言うことがあるので、聞き流しています。 それでも購入先として利用したいので、フィッターに相談するふりをしながら自分の勘を頼りに選択をしています。むしろ量販店なのでスタッフの力量よりも値引きに期待して利用するだけです。 そもそも優秀なフィッターがいたとしても、購入は自分の責任で決めるというのも前提にあります。 クラブはどこで買っても、多かれ少なかれ調整することが多いので工房に持ち込んでいます。そこに付き合いの長いフィッターがいて上手く調整できているので、どこで買っても何とかなっています。

使用歴の中でQi35LSのみが10.5°ですが、ロフトが他より多いことが安定をもたらしているのではないでしょうか。 同じ理由でロフトが多いゆえに初速が落ちて飛ばなくなるという現象かと推測します。 安定と飛距離がトレードオフの関係と言われる部分ですね。 ゴルフ5の計測器ではスピンが少ないと飛距離が出るような傾向に感じます。私は何度もこれに騙された口なんですが、一番飛ぶドライバーを購入するとコースでは不安定となりやすく、飛ぶはずだからと思い込んでいつもより振ってしまい、結果は当たらず飛ばず。で、カチャカチャでロフト増やすものの、つかまりすぎて自分に合わないと判断し、また買い替えるという悪循環に。 室内計測するときはスピン量が少なすぎず、最高到達点が理想的かどうかを着目してください。キャリーとトータルに目が行きがちですが、仮に飛んでいたとしても必要な高さが出ているかどうかが使えるクラブの条件と考えるべきです。 GT2は素晴らしい性能なので購入は賛成です。私も現エースですとして使用していますが、振りやすくて飛ばしやすいので気に入っています。

TS-114w_Ver2の重量は125ｇのようです。カット前だと思いますが。 モーダス125sは128.5ｇなので、それより少し軽いですね。 モーダス115sだと118.5ｇでウェッジとの組み合わせは悪くないかと。 振り感が似ているかどうかは分かりませんが、ある程度振れる人や上級者をターゲットにしたシャフトなので、コンセプトから推測すると115は近似したシャフトではないでしょうか。 ショップで115の試打されると分かると思いますよ。地域の旗艦店や大型店舗に行くとブリジストン、ピンには115も用意しているでしょう。

安定していて違和感なければ替える必要無いです。 道具の進化はありますよ。しかしシャフトに関しては新素材が登場しても、それは進化というより横に広がる展開というほうが正しいです。要するに我々にとって選択肢が増えていると解釈しています。 シャフトに期待するものは振りやすさと当てやすさ。 そこから更に飛距離を求めていくとスピードが欲しくなるわけですが、これが安定とはトレードオフの関係なので、私は程々にすべきと思います。 それでも飛距離が欲しいのであればダブルキックよりも先が鋭くしなり戻るシャフトをお試しください。フジクラのプラチナムスピーダーとか。

アイアンと同じPJX5.5でも良いと思いますが、実際グリーン周りでちょこんと打つのにシャフトはそれほど影響無いですよ。 スチールシャフトは安価だし交換しちゃえば良いかと。良くなればラッキー。悪くなることはないので、やってみる価値はあります。 ところでクラブセッティング、素敵ですね。センス感じます。

巾着ポーチが使えるかも。 薄い布やナイロンだと保護性能は低いですが、革製ならいけるかと。 カメラレンズ用収納ケース巾着型というのがサイズ的に使えそうですね。裏生地がフリース素材だったりで、レンズ守るくらいなので安心。 価格も2,000～3,000円と手頃。難点は片手では開け閉めし難いことでしょうか。 紐を棒状のマグネットに変えるとワンタッチで楽になりそう。

状況により異なりますので決め事は無いです。 ピンタイプもマレットタイプでも同じです。ピンタイプでも、ねじ込んでポケットにいれるときは有ります。 セルフプレーでパター持った状態でグリーンに上がるときに、ホールアウト後に通るであろう場所が近ければカバー外してその場所に置いときます。その場所が遠く、かつ自分のターンが最初にくるのでカバーを置きに行く時間が無駄になるときはポケットに。時間があれば反対からライン読むに行くついでにカバーも置いていったり。 キャディー付きならキャディーさんに持っててもらいます。 外しっぱなしはしません。傷つくので。 カートにも置いていきません。傷つくので。 余談ですが、たしか90年代まではカバー外しっぱなしの人が多かったです。というかパターカバー自体がそれまで存在しておらず、キャメロンとかオデッセイがカバー付きで販売するようになってからパターカバーが浸透してきた気がします。それまでのパターって真鍮とかアルミの無塗装とかアイアンと同じ軟鉄で分厚いメッキ塗装が主流だったので傷に強かったせいかもしれません。 当時ウッド系はカバーがありましたが、プレー中は外しっぱなしの人が多かったですね。その影響で傷だらけのヘッドが多かったです。 今でもプレー中は外しっぱなしの人がいますが、本人に聞くと道具に対して愛着が無く、つけたり外したりが面倒というのが主な理由らしいです。高年齢者や女性の方に多いですね。

先端ウェイトの除去ですが、工房ならやってくれますよ。 どの工房でも可能かどうかまでは分かりませんが、やらない工房があるとは聞いたことがないです。 馴染みの工房があるようなので、依頼されてはいかがでしょうか。 除去するのは簡単ではないと言われたのは、もしかしてその工房ですかね。たしかに楽な作業ではないです。シャフトを抜くと先端に付いているものをプライヤーなどの工具で引く抜くんですが、接着剤で固まっているのでカーボンシャフトを傷めないように気を使いながら温めて溶かして引っ張って、動かなければまた温めての繰り返し。綺麗に抜ければいいですが、中のほうに残ったりもあるし。そして接着剤の残りも綺麗に掃除して。結構時間かかるんです。 ここまでして効果を感じれば良いのですが、残念ながら違いが良く分からない人もいて、苦労したわりに有難いと言われなければ、面倒なので「簡単ではないんですよ」と言いたくなります。 1本3,000円くらい工賃取れるなら誰でもやるでしょう。でも実際にはそこまで取れないので、儲からないし手間かかるので嫌がる店はあるでしょうね。 嫌な顔をせずやってくれる店は人の役に立ちたいと思っている良い店です。

各パーツの個体重量差を考えれば有り得ます。 しかし私も散々パーツから組み立ててきましたが、ここまでの差は未経験です。 あとはシャフトをスリーブから抜いてみると中におもりが入っているかもしれません。ドライバーでは少ない事例ですがキャロウェイなら入れるかも。ウッド系でも平気で入れるんですよね。普通はヘッド内部に充填するジェルで調整するものなんですが、組み立て作業方法が変わってきたんですかね。 もしそうなら、ヘッドが軽いのかもしれませんよ。

頭の位置は動かず、側屈はせず。 軸は横移動せず、傾きもせず。 肩甲骨で腕全体を動かしている感じです。 パターが苦手な人の典型的な特徴はインパクトからカップ方向を目で追ってしまい、腰から上が左を向いてしまう症状です。 スクエアにヒットすることが難しいため方向性は悪くなり、インパクト効率が悪いので、タッチもばらつきます。 体の面が開かないようにするには、下を向いたまま打つか、フォローでボールの行方を追うにしても首だけ回すこと。この場合、ボールの後ろを見るような目の追い方、つまり右打ちなら右耳が地面に近づくような回し方をしたいのですが、肩回りが硬いか、ひっかけるのを嫌う癖があると右側屈が入ってしまいます。 開くよりはマシですが、再現性は低いです。 肩甲骨の可動域をストレッチ運動で確保すること。体は腕の振りに慣性で持っていかれないようにすること。これでインパクトのフェース面はまっすぐに当てやすくなるので、あとはタッチのみに集中できます。

国産、外ブラという区別はしていないです。 精度についてはそれぞれメーカーの癖が念頭にあるものの、アイアンは後で調整できるし、ウッドは現物の顔で決めて重量は後調整。なので精度が悪いと面倒ではあるけど何とか出来るもの。 それより設計を重要視してます。ここが自分の好みと合わないとなんともならないので。

スリクソンで950neoの場合、標準で番手ずれてます。 オーダーの時、硬くなる方に番手ずらしすると、番手通りに入ります。

個体差はあります。テーラーで2メモリも変えるほどの個体差は経験ありませんが、考えられるのはヘッド自体の出来栄え、シャフトの組付け、グリップ重量の3つ。この3つが全て捕まらない＆上がらない方向に作用したものであれば有り得ると思います。 まず、ヘッド。同モデル同ロフトでも硬い床に置くと座りの違うものがあります。フェースアングル、ロフトが違って見えます。新品同士では同じロットが並んでいる可能性もあり、そんなことは少ないのですが中古だと製造工場やロットがバラバラなので、ヘッドの座りが違うのは当たり前。 良く見るとフェースとフレームやクラウンとフレームの繋ぎ目にある隙間（組み立てしやすくするためのクリアランス）が僅かに違う間隔なんですよね。すべてのパーツが完璧に揃っているわけではないので、仕方がない部分ではあります。熱を加えて成型したり、叩いたりするので歪み具合は個体差出ますよね。これで若干でも形が変わるし、重量も変わってしまいます。フレームに対してネックの角度が変わるのも、ある一定程度は許容せざるを得ないわけです。許容範囲を狭くしたら製造ロスが増え、その分は単価に反映されてしまいます。 次に組付け。ネックに対してシャフトは必ず真っすぐに入っているとは限りません。可変スリーブでも同じです。意図的に曲げて入れる事もできるもの。手作業である以上、人による差は出てしまいます。 最後にグリップ。ゴムでも樹脂系でも±1ｇの重量個体差あります。重量が変わればスイングバランスは変わるし、グリップの厚みも違うでしょう。ただグリップが変わったところで実際には振り感とか球筋への影響は少ないので、あまり神経質にならなくて良いとは思います。 パラダイムで使っていたシャフトを再利用されているようですが、クラブ長はレンタルクラブと同じでしょうか。ソールからスリーブ上部までの長さが違うと全体の長さも違ってきます。 レンタルとか試打クラブで、これ良いな、と思ったものはヘッド重量とかクラブ長とかは実計測で確認しておいたほうが良いですよ。

公差の範疇を超えてますね。そこまでブレているのは見た事無いです。 ヘッド本体が軽い個体だったからウェイトで調整したのであれば許せます。 バランスがカタログ通りなら、そういう事ですね。 ネックに例のやつ入れられるよりマシですよ。

DAAAS/PUNCHのようなしなり感に似たVENTUSは無いと思います。 ブルーのまったり感が似ているかもですが、やっぱり違うし。